二隻狼歐洲35日(15/35)~義大利，波隆那（波隆那雙塔、聖斯特凡諾大教堂、聖白托略大殿、涅普頓海神噴泉、波隆那聖伯多祿主教座堂） @ 鹿營小子趴趴GO

根據路邊社新聞報導，台灣南部有二個城鎮受惠於螺絲產業蓬勃發展，造就非常多螺絲董爺，螺絲董爺們的喜好是蓋董爺豪宅與董少超跑，超跑的密度跟二個城鎮的螺絲工廠一樣密度冠於全國。

在中世紀的義大利波隆那，當時的董爺們（貴族）喜好的趣味是蓋超高摩天塔，在十二、十三世紀時達到超過180座摩天樓，可想像當時波隆那的摩天塔榮景有如當今紐約曼哈頓。雖然波隆那數量龐大的摩天塔在十三世紀之後因為經常倒塌遭受逐一拆除命運，波隆那政府挽救了最後22座摩天塔，其中最著名的為阿西內利塔、加里森達塔，人稱「波隆那雙塔」，有人說波隆那雙塔已經像比薩斜塔一樣逐漸傾斜，也有人說只是肉眼錯覺。

二隻狼終於回到原訂計畫路線之中的義大利「波隆那」，老狼安排這個城市就是想想親眼目睹「波隆那雙塔」到底是已經傾斜了的還是肉眼的錯覺。

老狼當狼馬是找藉口來波隆那，老實說比較想看看波隆那的金絲貓是否也是跟雙塔一樣歪歪斜斜，還是像維納斯一樣正點。^_^

（二隻狼歐洲35日路程圖）

二隻狼歐洲35日(15/35)~義大利，波隆那（波隆那雙塔、聖斯特凡諾大教堂、聖白托略大殿、涅普頓海神噴泉、波隆那聖伯多祿主教座堂）2018.02.09

米蘭到波隆那距離210公里，二隻狼搭乘italo法拉利高速列車花了1小時40分，法拉利沒跑的多快啊orz

波隆那中央車站（Stazione di Bologna Centrale）

~Bologna，台灣、香港都翻譯「波隆那」，對岸翻譯為博洛尼亞。不是老狼英文不錯（老狼英文很爛啦），是因為歐美地名、人名沒附註當地原名很容易搞迷糊。

二隻狼使用booking.com訂房出包二次（荷蘭一晚、米蘭一晚），都是訂錯日期，損失慘重（荷蘭住宿不便宜），確定不再使用任何訂房網預訂房間。先用訂房網參考火車站附近最多飯店的集中地帶，先篩選幾間飯店，然後直接找那幾間飯店，因為有訂房網的標價當參考，繼續嘗試跟櫃臺喊價。
過了鐵路高架橋，下坡時小狼放二只行李箱競賽，小狼是聽了老狼在巴塞隆納、荷蘭看了「推冰壺」比賽，將行李箱當作冰壺放溜，看瑞士十字還是美國的新秀麗溜的比較快，雖然瑞士十字溜的比較快一些，天哪，差點失控摔進車道，二隻狼都是一樣有點被嚇到。@﹍@

波隆那位處義大利半島北部波河（Po River，義大利最大的河流）與亞平寧山脈之間，自古便是戰略地位非常重要的要塞城市，當今仍是義大利北部鐵路和高速公路樞紐。擁有世界最古老的大學~波隆那大學，在學術研究領域佔領導之席。

加列拉門（Porta Galliera）是建於十四世紀波隆那的一個城門，也是現存所有城門中最華麗的一座。

攤開義大利地圖，似乎發覺義大利北部經濟、工業、生產力、交通、文化、藝術、消費能力等等最強勁的城市除了米蘭之外就是波隆那（威尼斯目前以觀光為主）。剛好翻閱到學者研究為何義大利北部重要城市都沒有位在波河下游，原來是因為瘧疾。波河下游地勢落差小、加上波河夾帶大量泥沙，雖然造就下游、出海口肥沃土地，非常適合耕種農作，但是中古世紀歐洲除了黑死病橫行之外還有瘧疾的肆虐，當時歐洲完全無法控制病情蔓延，許多城市都面臨滅城的危機。
瘧疾普遍存在熱帶及亞熱帶地區位於赤道周圍的廣大帶狀區域，包含漠南非洲、亞洲，以及拉丁美洲等等。中古世紀瘧疾在羅馬非常流行，以致它有「羅馬熱」之稱，學者甚至認為瘧疾可能和羅馬帝國的衰落有關。瘧疾的英文「Malaria」是義大利語「污濁的空氣」之意，跟波河下游廣大的沼澤地、淤水是蚊子的大溫床有關，在還沒有發明瘧疾抗原藥品之前，人民只能選擇儘速撤離波河的下游。
巧妙的是在瘧疾席捲時就是有一些居民顯然身上有某些與天俱來類似抗體的能力擋得住瘧疾病原侵襲，根據當時醫界與學者的研究，他們都患有基因不全的「地中海貧血」症狀，因此有這類病症者反而在波河下游存活下來，然而他們身上不良基因也持續慢性的啃噬他們的身體，從事農牧業維持生活，無法發展蓬勃的經濟與集中於波河中上游一帶的城市居民相競爭，發展經濟型規模城市。
看到這裡，老狼2006在青藏鐵路開通那年暑假跑了一趟西藏（跟團搭遊覽車上去），返家後去捐血站響應血庫存量不足活動，護士小姐：「請問先生最近有沒有出國？」
老狼：「剛從西藏回來。」
護士臉色有點怪異，取了一份表格詢問老狼去過哪些城市，老狼一一點頭之後，護士：「先生，很抱歉，除了拉薩，其他都是XX疫區，您必須半年後才能捐血。」
所以，不要隨便趴趴走啊！

建於十七世紀的「蒙塔尼奧拉的花園」（Giardino della Montagnola），是波隆那最古老，最核心的綠地之一。

像伸出雙手迎接貴賓的樓梯、廣場稱作「平西歐的蒙塔尼奧拉」（Pincio della Montagnola）。

二隻狼很幸運的找到距離火車站最近的三星級飯店「波隆那大西洋酒店」（Hotel Atlantic Bologna），櫃臺義大利金絲貓很阿殺力給二隻狼訂房網上的標價免費贈送了城市稅、早餐，當老狼邀請她跟小狼拍照時，她吩咐不要拍她（所以她躲了起來），因為她私下給了二隻狼優惠的價格。

房間門鑰匙沈錠錠的，頗有斤兩，這顆要是純金的話，可以住半年吧？

下週就過農曆年了，波隆那應該有不少華人居住，二隻狼經過這家華人餐廳正推出年夜飯預約優惠。小狼用手機查了一下餐廳資料：「爸，這間餐廳的google顧客評價都是五顆星，每個人都說烤鴨很好吃，我們吃烤鴨好不好？」

老狼：「你忘了我去年在巴塞隆納吃半隻烤鴨要70歐元，難吃死了，那間餐廳google評價也是五顆星？」

小狼：「那是西班牙，這裡是義大利啊！」

老狼：「這二個國家半斤八兩，都是歐洲四豬之一，靠老祖宗留下來的老本吃飯的。」

小狼：「好吧，今天午餐該輪你找了，不要一直叫我找餐廳。」

老狼：「你媽說這趟旅遊要讓你學習獨立，連這款事也推，我叫你媽把壓歲錢扣住不要發給你。不要一直用google看餐廳評價，要用Tripadvisor，比較客觀。」

小狼用Tripadvisor找的「Osteria dell'Orsa」餐廳

經過廚房的出菜檯

餐廳內生意好的不得鳥，隔壁還有更寬敞的用餐區，地下室的用餐區是一樓的總面積，用餐客一樣滿滿滿，二隻狼剛好有二個位子跟義大利年輕人併桌，所以只排隊15分鐘。

「Osteria dell'Orsa」餐廳的MENU上有一隻大熊，所以用google翻譯是沒錯的。
~Osteria酒館
~Orsa母熊

服務員推薦了二樣餐廳的招牌，當狼馬聽不懂、看不懂是什麼食物。

送上來一份義大利肉醬寬麵、一份義大利水餃湯。

狼家三隻都不喜愛義大利寬麵，沒想到這間大熊餐廳的義大利肉醬寬麵非常好吃，因為義大利麵有煮透，不會硬，是誰說道地義大利麵都是煮沒透、沒軟，西班牙道地海鮮燉飯米心都沒透？老狼在西班牙還沒吃過米心沒透的海鮮燉飯（都有透啊），這間義大利麵煮的有軟啊。

至於義大利水餃就不怎麼樣了，主要是加鹽的清湯（類似高湯），沒啥特別好吃。

義大利麵、義大利水餃當狼不夠小狼吃，又加點了服務生推薦的另外一種，原來是筆管麵，這是狼家最討厭的食物，二隻狼一人一半把它分吃了。

等於這三樣都是剛才在出菜檯看到的，代表絕大部分客人幾乎都點這幾道。

下午1點50分吃飽離開，餐廳門外排隊的食客更多，難怪這家餐廳顧客評價非常高！

「博洛尼亞塔」（Torri di Bologna）

果然，二隻狼宛如跳躍時空一般來到中世紀版的紐約曼哈頓，「波隆那雙塔」確實很高，手機必須退後再退後趴在地上用仰角才能將這二尊七爺八爺塞進鏡頭裡。
博洛尼亞諸塔（Towers of Bologna）是指中世紀時期的義大利博洛尼亞的塔樓建築群。博洛尼亞在12和13世紀之際有大量的塔樓建築，可能多達約180座。塔的建設原因仍不得而知，一種假設是用於富裕的家庭中敘任權鬥爭中用來攻擊或防禦。13世紀時，許多塔被拆除或倒塌。現在仍存的塔中最著名的是博洛尼亞雙塔。

當狼要將小狼放進波隆那雙塔裡，這就是這回老狼出發前特地跟小紅帽商量又敗了一顆Samyang 12mm F2.0鏡頭（等效18mm）的原因，遊歐洲廣角鏡頭非常重要啊。

很可惜二隻狼造訪的時間不對（下午2點），最佳觀賞位置剛好被周邊建築物阻擋了陽光，拍人像光線反差太大。
~老狼忘了可以用閃光燈強制開啟，實在LOSS啦！

這個角度看起來比較高的「阿西內利塔」（Torre degli Asinelli）真的快倒下來的狀況，於是叫小狼模仿超人、鋼鐵人還是巨石強森用力把阿西內利塔扶正的pose，天氣太冷小狼懶得動一下，pose擺的2266！

根據路邊社新聞報導，台灣南部有二個城鎮受惠於螺絲產業蓬勃發展，造就非常多螺絲董爺，董爺們的喜好是蓋董爺豪宅與董少超跑，超跑的密度跟二個城鎮的螺絲工廠一樣密度冠於全國。

在中世紀的義大利波隆那，當時的董爺們（貴族）喜好的趣味是蓋超高摩天塔，在十二世紀時達到超過180座摩天樓，可想像當時波隆那的摩天塔榮景有如當今紐約曼哈頓。雖然波隆那數量龐大的摩天塔在十三世紀之後因為經常倒塌，造成公安問題遭受逐一拆除命運，波隆那政府挽救了最後22座摩天塔，其中最著名的為阿西內利塔、加里森達塔，人稱「波隆那雙塔」，有人說波隆那雙塔已經像比薩斜塔一樣逐漸傾斜，也有人說只是肉眼錯覺，老狼一下子看雙塔是正的，一下子看又是傾斜的，還搞不清楚究竟是怎麼一回事。

光線反差太大，拍景不能拍小狼，拍小狼就讓景色糊了。

像七爺跟八爺的波隆那雙塔，比較高的是「阿西內利塔」Torre degli Asinelli，它有98米。比較矮的是「加里森達塔」Torre Garisenda，只有48米，看不出來二爺差了整整50米。

為了一探雙塔究竟是歪的還是正的，帶小狼來到雙塔的基座旁觀察。

有人說雙塔的傾斜是波隆那市政府道路施工不良，馬路施工沒拉水平線，傾斜的馬路造成肉眼的錯覺，老狼當狼馬沒有帶水平儀出國玩，所以這個疑點待會再來研究。

這張照片將「阿西內利塔」歪到另外一頭，是剛才叫小狼幫忙推一把用力過當嗎？這會不會構成公共危險罪？

在雙塔下端抬頭往上看，現在反而是八爺「加里森達塔」比較歪！

這張照片是將「加里森達塔」後面的民居拉入鏡頭，將民居垂直線拉正做對比，發現「帕塔利維納納廣場」(Piazza Ravegnana) 的地板是明顯傾斜的，難怪有視覺的錯誤產生。

在「阿西內利塔」底下往上望，摩天塔本身是正的。

「阿西內利塔」暫時開放參觀，不狼可以花3歐元登塔欣賞波隆那市區風光。

聖斯特凡諾大街（Via Santo Stefano）
老狼有發現波隆那市區建築跟歐洲城市最大的不同是絕大部分建築物有騎樓（台語：亭仔腳，客語稱作：店亭下）。
原來，不僅僅是華人的建築都特別設計騎樓，方便行人避雨、遮陽，在義大利中世紀許多城市的建築都有騎樓的設計。在十四世紀被西班牙入侵之後廢止了這種「利他式」（方便他人）的建築風格。波隆那是義大利保存最多傳統騎樓建築的城市。
據統計波隆那的騎樓總長度超過40公里，重點不在波隆那的騎樓總長度能不能創造金氏紀錄，而是波隆那的騎樓設計都非常棒，當狼主要是義大利傳統建築樓層都很高，通常台式建築一個樓層（歐洲人從0樓開始1234往上算，所以按電梯樓層，台灣習慣的樓層數要減一，老狼經常按錯樓層）約3.0~3.5米，波隆那和歐洲建築基本一樓都很高，起碼4米起跳（大概歐洲人身高比較高的關係吧），進了歐洲的樓房都會感覺天花板都好高啊。
波隆那的市區建築大都採一條街整體式設計，一排房舍統一規格，騎樓非常寬敞、圓柱、拱廊、磨石子地板，逛街是種享受。

「聖斯特凡諾廣場」（Piazza Santo Stefano），在聖斯特凡諾東南端盡頭。

「聖斯特凡諾大教堂」（Basilica di Santo Stefano -Bologna)

「聖斯特凡諾大教堂」（Basilica di Santo Stefano -Bologna)，又譯做「聖斯德望聖殿」，始建於西元四世紀，主祀古埃及神~伊西斯，屬於波隆那主教座堂。
伊西斯（Iside），被視為古埃及神荷魯斯的母親，掌管生命、魔法、婚姻和生育女神，她被視為完美女性的典範。伊西斯不僅在古埃及是最重要的一位女神，也影響到包括古希臘、古羅馬在內的西方世界的其他地區，乃至天主教中的聖母子的形象，都與古埃及藝術中伊西斯懷抱年幼的荷魯斯形象雷同。

聖嬰耶穌

十字架教堂（Chiesa del Crocifisso），源自於「倫巴第王國」時期興建。
聖斯特凡諾大教堂屬於複雜型式建築，是好幾座不同世紀所興建的教堂聚合體，具有早期基督教、羅馬式以及歌德式風格綜合體，像是參觀一座博物館，有不同時代不同的主題。

這張地圖是從網路找來的，圖示橘色部分為「倫巴第王國」（Longobardi），倫巴底人是日爾曼人的一支，起源於斯堪地那維亞，今瑞典南部。經過約4個世紀的民族大遷徙，倫巴底人最後到達並占據了亞平寧半島（今日義大利）的北部，倫巴第王國之間的第七和八世紀初曾來代表歐洲重要的力量，內部紛爭和衝突造成分裂。

十字架的教堂，可追溯至八世紀倫巴第王國時期所建的長老會（Presbiterio）祭壇。

十字架祭壇周圍的雕塑作品被藝術家們研判後認為無具重要藝術、宗教價值，實際上也沒辦法靠近瞻仰。

由旁側樓梯通往祭壇上的十字架。祭壇裡供奉「聖維塔爾」和「阿格里科拉」的遺骸。

「普羅馬多爾聖維塔利大教堂和聖阿格里科拉」（Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant'Agricola），是「聖斯特凡諾大教堂」最古老的建築群，屬羅馬式建築風格。

羅馬式建築

聖墓教堂（La basilica del Sepolcro）的外部

Il chiostro修道院
修道院的特點是一個開放的空間，一般為正方形或長方形，由幾條被覆蓋的走廊環繞著，這些走廊通過一系列拱門通向中央空間，在羅馬式建築和早期基督教非常流行。

耶穌受難像教堂（Chiesa del Crocifisso）

這組聖殤雕塑採用比較寫實的風格

聖斯特凡諾廣場（Piazza Santo Stefano）

里佐利大街（Via Rizzoli），是波隆那非常棒的逛街瞎拼好所在，整條街筆直寬敞騎樓、拼花地磚。最重要的這裡的騎樓沒有摩托車、腳踏車、攤販，甚至沒有任何商家的貨品擺置騎樓處，很少乞丐、流浪漢佔據騎樓一角，怎能不佩服波隆那市政府的魄力以及人民的守法態度。

西班牙品牌Desgual

這件滿好看，比較適合30~45貴婦。

西班牙品牌Desgual走廊上的一幅「拉斐爾·納達爾」照片。
拉斐爾·納達爾（Rafael Nadal），暱稱拉法，生於西班牙馬略卡，西班牙職業男子網球運動員，史上第七位生涯單打全滿貫及第二位男子單打金滿貫得主，現役唯一金滿貫得主，單打最高世界排名第一，網球公開賽時代首位西班牙年終球王。
~Desgual的網球系列服飾充滿Desgual不均勻的鮮豔拼色，在網球界似乎不是很流行。

馬焦雷廣場（Piazza Maggiore）

馬焦雷廣場南側的「聖白托略大殿」（Basilica di San Petronio）
小狼這張飛越馬焦雷廣場飛得很棒

老狼頻頻老矣

馬焦雷廣場西側的「達古修宮」（Palazzo d'Accursio），2008年之前是波隆那市政廳。

馬焦雷廣場北側的「波德斯塔宮」（Palazzo del Podestà-Bologna)

馬焦雷廣場西北側的「涅普頓海神噴泉」（Fontana di Nettuno）

被鐵柵欄圍起來進行維修中，以下照片是將手機伸進狹窄的鐵欄內拍照，又讓小狼很擔心老狼萬一失手就糟糕了。

涅普頓（Neptune）在羅馬宗教裡他是淡水的神和海，他是希臘神波塞冬（Poseidon）的對手。

相比較於採用一般常看到的波塞冬海神噴泉喜以戰馬裝飾海神波塞冬前方，有視野的震撼感。「涅普頓海神噴泉」四周以「Lactating Nereid」裝飾。

涅瑞伊得斯（Nereid），是希臘神話中的一種海洋女神。是海神「涅柔斯」（Nereus，也譯做「尼利亞」）和多麗絲（Doris）的五十個女兒之一。她們是有著藍色頭髮的海之寧芙（Nymph，精靈、仙女）。

涅瑞伊得斯他們一家都居住在地中海，同波塞冬做伴，並樂於幫助同與風暴作鬥爭的古代水手。

涅瑞伊得斯乳汁Lactating nereid

海神噴泉周圍廣告看板很煩啦，鏡頭怎麼閃閃不掉，讓畫面顯的很突兀。

馬焦雷廣場西側的「達古修宮」
達古修宮現為藝術博物館，展出中世紀到19世紀繪畫。宮內還設有莫蘭迪博物館，展出喬治·莫蘭迪作品。

達古修宮走廊的一幅畫看板，因為是看板所以會有些模糊，主要是看這位不知名的作者所選的題材、二姊妹抱著小baby表情、神韻、三者眼睛注視的方向、光影、妹妹洋裝縐褶光影，左側讓微風的紗麗窗簾呼應了整個畫面的動態美。

達古修宮中庭

有一隻顯然是山寨品

回轉到馬焦雷廣場，帶小狼參觀「聖白托略大殿」（Basilica di San Petronio）

「聖白托略大殿」，主牆立面可以明顯看得出是尚未完工的狀況。

「聖白托略大殿」（Basilica di San Petronio），或譯做「聖佩特羅尼奧大教堂「San Petronio Basilica」
興建於十四世紀，在十五世紀初期再次修正興建版本，企圖將教堂規模擴大超越羅馬的聖彼得大教堂，教皇皮烏斯四世停止了這樣一個宏偉的計畫。
雖然「聖白托略大殿」是波隆那規模最大的一座教堂，但是一直沒有升格為主教座堂，波隆那的主教座堂是二隻狼待會要造訪的「波隆那聖彼得大教堂」。

歌德式教堂特有的花窗玻璃

這扇花窗玻璃「朝聖」非常美

「聖白托略大殿」外觀看不出明顯歌德式教堂特有的高聳削瘦，主祭殿肋狀拱頂仍彰顯歌德式特有的高聳。

主祭壇

這處小教堂(La Chapelle，英文：chapel，也可翻譯作小聖堂)左下的壁畫「穆罕默德在地獄中受到折磨Mohammed being tortured in Hell」一直受到穆斯林組織的抗議，認為在侮辱了穆罕默德，在2002年某回教組織計畫炸毀「聖白托略大殿」被警方破獲，逮捕了五名恐怖份子。在2006年穆斯林組織又再度準備炸毀這座教堂，幸好讓義大利警方提前獲得情資得以防範於未然。

因為無法進入小聖堂拍攝壁畫正面，這幅由Giovanni da Modena繪製的「地獄中的穆罕默德被惡魔吞噬」是從網路借用。

教堂左右側翼各個chapel（小教堂、小聖堂）是歷代貴族所提供，有錢有名望有身份有地位方能在教堂擁一坪之地，擁有聖人保護、供後世瞻仰。

從「聖白托略大殿」往「波隆那聖彼得大教堂」會再次經過「里佐利大街」

從「里佐利大街」往東看過去就是「博洛尼亞諸塔」（Le due Torri: Garisenda e degli Asinelli）

「波隆那聖伯多祿主教座堂」（Cattedrale di San Pietro - Bologna），或譯做：「波隆那聖彼得主教座堂；波隆那聖彼得大教堂」

聖伯多祿主教座堂受限於位在熱鬧的「獨立大街」（Via dell'Indipendenza），在對街也很難完整拍攝整座教堂外觀，獨立大街行駛電車的電纜線也嚴重影響了教堂外觀的美。

「聖伯多祿主教座堂」採雙層式紅磚配合大理石，莊嚴美觀。

「聖伯多祿主教座堂」主祭壇，與梵諦岡聖彼得大教堂結構相仿，規模小一些，也樸素許多。
原建於西元四世紀，為祭祀聖徒內伯、費利克斯（Nabore e Felice），被火災嚴重毀損。在十二世紀教皇盧修斯三世奉獻了全心改建保存至今。
「Nabore e Felice」是西元三世紀的兩位基督教烈士「內伯」Nabore、「費利克斯」，他們原本加入羅馬帝國軍隊，因為信奉基督教而遭受嚴厲的迫害，經過審判，他們被判處死刑，在米蘭被斬首。

教堂大門內側放置二隻石獅，是十八世紀的作品，上面放置聖水盆。

十五世紀，阿方索隆巴迪的作品「悲嘆基督之死」（Compianto sul Cristo morto）

穹頂美麗畫作是「聖彼得在聖母前哭泣」（S. Pietro piangente davanti alla Vergine）。
「聖彼得在聖母前哭泣」四個角落是聖彼得、聖保羅、聖紮馬、聖佩特羅尼奧。

「聖彼得在聖母前哭泣」（S. Pietro piangente davanti alla Vergine）。

宮中有宮，殿中有殿。

波隆那聖彼得大教堂與梵諦岡聖彼得大教堂名稱一樣，科隆那聖彼得大教堂明顯規模小很多，連聖彼得雕像都比梵諦岡聖彼得小一號。
~San Pietro（英語：Peter），天主教翻譯為「聖彼得」，新教翻譯為「聖伯多祿」。

很幸運遇到一位神職人員引領一群大學生參訪地下室，二隻狼也跟著下去教堂地下室參觀。

青銅作品，基督的復活（Cristo risorto bronzeo）。

這顆約80公分的容器沒有任何說明，不知為何物。

聖伯多祿主教座堂地下室保存了舊教堂遺跡和一些大理石雕刻，這組大理石作品是舊教堂小聖堂上的裝飾品。

教堂地下室的小型禮拜堂

回到主祭壇，漂亮的鑲嵌地板，磨砂玻璃可以看見地下室所保存的舊遺跡。

主祭壇，最顯眼的是十九世紀製作的鍍金十字架。

二隻狼的波隆那晚餐~麥當勞

雖然已經入夜了，波隆那的騎樓有令狼安心的溫暖感覺，感謝這座溫馨的城市。

二隻狼歐洲35日(16/35)~義大利，波隆那→佛羅倫斯（2018.02.10）

三星級飯店「波隆那大西洋酒店」（Hotel Atlantic Bologna），離火車非常近，CP值極優。

波隆那保留了義大利中世紀傳統騎樓風格建築，令狼印象深刻。

「蒙塔尼奧拉的花園」（Giardino della Montagnola）以及「平西歐的蒙塔尼奧拉」（Pincio della Montagnola），是波隆那最古老，最核心的綠地之一。

「平西歐的蒙塔尼奧拉」像伸出雙手迎接貴賓的樓梯、廣場，波隆那是一座非常友善的城市。

建於十四世紀的「加列拉門」（Porta Galliera）

波隆那中央車站（Stazione di Bologna Centrale）

二隻狼即將離開波隆那，老狼做功課不夠仔細，忽略了波隆那非常重要的一處景點~「聖路加的聖母朝聖地」（Santuario della Beata Vergine di San Luca ），位於老城西南方300米高的瓜爾迪亞山頂。從波隆那聖伯多祿主教座堂到聖路加的聖母朝聖地有長達3.5公里，有666個拱的聖路加拱廊（Portico di San Luca），是為了每年的遊行上山時保護聖像。有機會一定補回這趟Loss，照片取自維基網。